Jaguar E-Type 1961

Die große Katze hat einige Leiden, die kuriert werden müssen.

Frontschaden beheben - ausbeulen und lackieren

Handbremse neu einstellen, wozu mit ziemlicher Sicherheit der Hinterachs-Fahrschemel ausgebaut werden muss

Rechte Ventildeckeldichtung erneuern

Motorhauben-Federn einstellen, wenn möglich, sonst erneuern

Federn der Heckklappe nachstellen, wenn möglich, sonst erneuern - oder alternativ einen Aufsteller einbauen.

Leider war eine Mauerecke im Weg ....

Die Ausbeul-Arbeiten wurden duch eine Strebe erheblich behindert. Es stellte sich auch heraus, dass unter dem Lack eine ca 1mm starke Spachtelschicht verborgen war. (Bekannt bei vielen US Cars) Beim Glätten nach dem Ausbeulen musste das natürlich wieder angeglichen werden.

Der Lack entsprach keiner Jaguar Original-Farbe, so musste der Tankdeckel zu meinem Farblieferanten geschickt werden, um per Analyzer den passenden Farbton zu finden.

Beim Unfall wurde die Haube gegen eine Karosseriekante gestoßen (nennen wir sie mal A-Säule). Auch diese Stelle wurde repariert.

Leider war auch hier der typische US Lackaufbau mit der dicken Spachtelschicht vorhanden. Die abgeplatzte Ecke wurde mit Glasfaserspachtel aufgefüllt - dieser gibt gerade an einer Kante eine bessere Stabilität.  Anschließend wurde geschliffen und zunächst mit Tupflack eine stabile Lackschicht erzeugt, die dann noch plangeschliffen, mit passendem Lack beschichtet und anpoliert wird.

Deckel ab, alte Dichtung raus - neue rein, Deckel drauf. Ja, schön wäre es, wenn es so einfach und schnell sein würde.

Erst einmal sind 11 Hutmuttern zu lösen und die Unterlegscheiben aufzusammeln.

Der Deckel löste sich problemlos. Das "dicke Ende" des Deckels kann man unter den Zündleitungen "durchwurschteln"  aber einfacher ist es, den Verteilerdeckel abzuklipsen. Eine Flanschmutter ist auch noch im Weg und muss gelöst werden.

Die Dichtung wollte sich allerdings vom Zylinderkopf nur mit vorsichtiger aber nachdrücklicher Gewalt trennen lassen.

Unter der drohend und dicht über dem Kopf befindlichen Motorhaube und ohne viel Möglichkeiten, sich irgendwie aufzustützen, ist diese Arbeit mit dem Stecheisen nicht unbedingt das Highlight des Tages. Reste abschaben und Dichtflächen säubern folgen dann. Sicherheitshalber wurden vorher alle Öffnungen abgedichtet, damit nichts "in den Kelller fällt".

Die neue Dichtung musste am Bogen etwas angepasst werden, damit keine Lücken entstehen.
Deckel etwas putzen, wieder montieren und schon sind 1,5 Stunden rum.

Bei diesem Modell sind die Öffnungen für die Scheinwerfer mit einer in die Karoserieform integrierten Glas-Abdeckung versehen.

Dieses Glas liegt in einer Aussparung und ist mit einem Gummi-Profilrahmen versehen. Der Gummirahmen ist wiederum mit einem Chrom-Ramen abdedeckt. Aufgrund der komplexen Biegungen des Glases gibt es nur eine Position, die auf den Millimeter genau stimmen muß. Der Gummi-Rahmen ist etwas kleiner als das Glas, damit er mit Spannnung darum herum sitzt. Die Einkerbung für das Glas ist nicht sehr tief und durch die Spannung des Gummis im Zusammenhang mit der eigenwilligen Form sorgt dafür, dass das Gummi immer wieder am Stellen abgleitet die man mit den Händen gerade verlassen hat. Dazu kommt, dass der Rahmen eine geaue Polition zu den Befestigungslöchern in der Karosserie haben muss. Im Gummi sind bereits Vertiefungen vorhanden die dann genau sitzen müssen um dem Glas die korrekte Position zu geben. Anderenfalls sitzt das Glas unter Spannung in der Aussparung und wenn die Rahmenschrauben der Chromabdeckung angezogen werden kann dies entsprechende folgen haben. Auch wenn an dieser Stelle noch kein Schaden entsteht, kann dies dann während der Fahrt passieren. Um hier genau arbeiten zu können, empfiehlt es sich, die Loch-Positionen auf dem Glas zu markieren, z.B. mit Pfeilen auf Klebeband.

Man kann dies durchführen, wenn der alte Gummirahmen noch am Glas haftet.

Wenn man den alten Positionen nicht trauen mag oder das alte Gummi bereits entfernt hat, kann man das Glas in der Karosserie-Aussparung korrekt positionieren, fixieren und dann die Klebestreifen aufbringen und mit Positionsfeilen markieren.

Ohne diese Maßnahme fehlt beim Aufziehen des Gummirahmens jedwede Orientierung.

Ein testweiser Einsatz ohne den Chromrahmen zeigt dann, ob bei der anschliessenden und endgültigen Besfestigung wenig Probleme auftreten.

In die im Gummi-Profil vorhandenen Vertiefungen sollten mittig mittels einer Lochzange die eigentlichen Durchgangslöcher für die  Schrauben eingestanzt werden.

Um an die separaten Klötze für die Handbremse zu kommen und vor allem an den Verstell-/Synchronisations-Mechanismus, wird der Fahrschemel auszubauen sein. Jedenfalls ist dies das Ergebnis von Recherchen in einschlägigen Foren und der Rat eines mit Jaguar-Erfahrung versehenen Kfz-Meisters in der Nachbarschaft. Er konnte mich auch mit einer sinnvollen Vorgehensweise beim neu Einstellen der Handbremse vertraut machen.

Als erstes müssen die Auspuff-Endtöpfe von den Hauptschalldämpfern gelöst und entfernt werden, weil diese sich unter dem Achs-Schemel befinden.

Als nächstes werden alle Verbindungen zwischen Achs-Schemel und Fahrzeug getrennt: Kardanwelle, Bremshydraulik, Handbrems-Seil, Stabilisator, Schubstrebe.

Die Schubstrebenhalterung dienten bisher als Hebepunkt für den Hebebühnenarm also muss ein anderer stabiler Platz gefunden werden.

Die vorderen Hebebühnenarme müssen möglichst weit vorne unterstützen - vor dem Motor, damit die Katze nicht plötzlich senkrecht steht, wenn hinten das Gewicht des Achs-Schemels fehlt.

Als erstes wurde die rechte Hanbremsmechanik ausgebaut.

Der Mechanusmus für die automatische Nachstellung war mit Fett gefüllt und dieses war im Laufe der Zeit völlig verhärtet  - da stellte sich nichts mehr nach.
Alles zerlegt, gereinigt, gestrahlt, leicht gefettet und wieder montiert.

Die andere Seite sah dann auch nicht anders aus.

Allerdings kam hier noch hinzu, dass die Spannfeder zwischen Betätigungshebel und Belagträger so verbogen war, dass sie nicht mehr im Betätigungshebel eingehängt war. Deswegen wurde der Hebel nicht mehr zurückgezogen, wenn die Handbremse gelöst wurde.

Außerdem hatte sich von einer Trägerplatte der Belag gelöst.

Ein kleines Problem gab es noch mit der Beschaffung neuer Bremsbeläge - es gibt wohl zwei Versionen der Handbremsmechanik mit entsprechend unterschiedlichen Belägen/Klötzen (siehe Bilder).

Korrekt sind die mit der aufgedruckten Nummer 20091015 - dache ich.

Zwar sehen sie aus wie die vorhandenen aber haben eine Breite von ca. 42mm; erforderlich sind aber ca. 47mm.

Auf dem Produktbild war nicht zu sehen, dass sie kleiner sind - nun sind sie hier, können glücklicherweise aber retourniert werden.

Die andere Version ist ca. 47mm breit hat aber einen zu kurzen Schlitz für die Halteschraube.

Würden diese Beläge so eingebaut, wie sie sind, wäre deren Position auf der Bremsscheibe fehlerhaft - oben teilweise außerhalb der Scheibe..

Andere Beläge sind aber nicht zu erhalten, so dass ich entschieden habe diese zu verwenden und den Schlitz mittels Dremel mit Schleifkopf anzupassen, denn nach einem längeren Gespräch mit meinem Lieferanten stellte sich heraus dass er passendere nicht liefern kann.

Hier noch einige Details zum Nachstell-Mechanismus und zu den Belägen.